hispan's photoblog
site version 10.2.3.5


Tessar 50mm f/2.8 EXA felújítás

Te is megmenthetsz egyet a legnépszerűbb Zeiss optikából!


2019. május 13. • frissítve: 2021. április 8. • Horváth Krisztián

Fontos: ez a cikk évekkel ezelőtt jelent meg először, és bár azóta minden bizonnyal frissült, tartalmazhat olyan információkat, amik mostanra elavultak.

Isten hozott a Magyar Tessar Fajtamentő Egyesületben! Ma a méltán népszerű Zeiss üveg egy brilliánsan egyszerű és csodálatos változatát fogjuk kitisztítani és felújítani. Megmutatom, hogyan csinálhatod meg otthon saját magad is!



Egy Tessar, két Tessar, sok Tessar...

Ha egyszer elkezdesz vintage objektívekkel foglalkozni, a Heliosok mellett Tessarral fogsz a legtöbbet találkozni, és ez nem véletlen. Rengeteg féle van ugyanis belőle.

Magát a Tessar optikai konstrukciót 1902-ben tervezte Paul Rudolph német fizikus (ő volt az első anasztigmatikus lencserendszer megalkotója is). Hihetetlenül széles körben alkalmazták később, nem csak a 35mm-es kisfilmes kamerákhoz, de nagyobb formátumokhoz és nagyítógépekhez is. Ez nem véletlen, sokszor nevezik ugyanis "sasszemnek", nagyon éles és torzításmentes képe miatt.

Mivel nagyon sokat gyártottak a különböző változataiból az évek alatt, így sok eladó darab forog ma is, ami jó alacsonyan tartja az árát. Bevallom, én is kicsit Tessar mániás lettem, és az évek alatt összejött pár verzió. Néha az az érzésem, hogy ezek csak úgy szaporodnak a polcon.

Ne legyen rossz érzésed, ha elfogott a vágy a gyűjtésük iránt. A Fajtamentő Egyesület mellé megalakítjuk majd az Anonim Tessarosok Klubját, a mottónk meg az lesz, hogy "Ó Uram, add meg nékem azt a békét, hogy el tudjam fogadni, nem menthetek meg minden Tessart, a bátorságot, hogy megmentsem a megmenthetőeket, és a bölcsességet, hogy tudjam a különbséget!".


Olvastad már a friss cikkeket a tudásbázisban?

Ebben a szerelős cikkben az egyik legelső, Exakta gépekre gyártott változatot fogjuk szervizelni. Ennek még nincsen blendebeugrasztó mechanikája, a rekeszállítás egyszerű preset + kitekerés elven működik (nem kommunikál a vázzal). Emellett a másik nagy kedvencem a szintén alumínium külsővel és színnel megáldott "Vorwahlspringblende" változat, ahol már megtalálható a blendebeugrasztó pöcök (amihez szintén kapcsolódik egy presetes rekeszelőválasztó mechanika).

Ez utóbbi szerepelt a nagy 50mm-es tesztben is, mégpedig igen szép eredményekkel (különösen a bokeh-karikái elragadóak).

Létezik még ezen túl több később gyártott zebra kivitel, majd pedig a "modernebb" fekete változatok jönnek, amik szintén sokféle házat kaptak. Ezekben maga a Tessar optikai konstrukció azonos, viszont tapasztalataim szerint hatalmas a teljesítménybeli különbség az egyes szériák között. Ha meglesz minden változat (már ha ez lehetséges egyáltalán), megpróbálom ezt majd alaposabban is kitesztelni. Egy biztos: a korai változatok képminőségében még sose csalódtam.

Ebben a cikkben az EXA verziós objektív kitisztítását és újrakenését nézheted meg. Az alumínium felületek tisztítását egy másik cikkben és egy másik Tessaron mutatom meg neked, amit ide kattintva érhetsz el.

Tisztítás és kenés

Mivel a kérdéses Tessar felépítése igen egyszerű, kezdőknek és a szerelés mikéntjével most ismerkedőknek is bátran tudom javasolni. Bár elsőre nem látsz majd csavarhelyet a házon, ne ijedj meg!

A művelethez mindössze pár dologra lesz szükséged: egy menetkihajtóra, egy nameplate-kitekerőre, némi desztillált vízre, fültisztító pálcikákára, mikroszálas törlőkendőre, gépzsírra és műszerolajra. Sorban fogunk haladni és mindent számozok és jelölök a képeken és a szövegben is.

Még egyszer: erről az optikáról lesz szó:

Látszólag se csavarhely nincsen rajta, se más illesztés. A háza elég koszos, a rekeszgyűrű és a fókuszmechanika is elég nehézkesen jár, plusz koszosak a lencsetagjai és kezdődő gombásodás is felfedezhető a széleken. Talán csak a blendelamellákkal nem lesz dolgunk, azok szép tiszták.

Sokan félnek az Exa bajonettől, mert nem tudják pontosan, hogyan adaptálható digitális gépekre. Pedig ez sem bonyolultabb, mint egy M42, sőt még praktikus is, mert bajonettes rendszerű. Adaptereket itt tudsz venni hozzá:

Most, hogy mindent tisztáztunk, lássunk hozzá. A következő képen megjelöltem a három alumínium gyűrűt, amiket majd tisztítani kell, tehát ezeket feltétlen ki kell bontani. Az 1-es a rekeszt mozgatja, a 2-es a fókuszgyűrű, a 3-as pedig a ház alja a bajonettel egyben.

Szerelés előtt mindig érdemes ellenőrizni, hogy a szűrőmenet nem deformálódott-e, mert az esetek többségében a nameplate ebben csavarodik ki és szükséges az épsége a szétszereléshez. Ha sérült lenne, akkor kellene egy ilyen eszköz is a kinyomásához. Szerencsére itt minden rendben van.

A szerelést kezdd azzal, hogy hátára fordítod az optikát, és a menetkihajtóval kitekered a külső rögzítő gyűrűt. Ez fogja a teljes optikai blokkot és rekeszmechanikát a fókuszmechanikához.

Ha ezzel megvagy, akkor az objektív kettőbe szedhető. A-val jelöltem az optikai blokkot és B-vel a fókuszblokkot. A kettő között találsz majd egy gyűrűvé hajlított drótot, ezt szedd le és tedd félre, a végén még kelleni fog és visszatérünk rá. Foglalkozzunk először az optikai elemekkel.

A képen láthatod, hogy a Tessar optikai felépítése igen egyszerű: 4 lencsetag van 3 csoportban, ezeket az A-val jelölt egység tartalmazza:

A hátsó ragasztott lencsecsoport kiemeléséhez csavart ki az A optikai blokk hátulján a belső gyűrűt, ami az L3-4 lencsét fogja le.

Ha az L3-4 kint van, tedd félre, és fordítsd meg az A optikai blokkot. Vedd elő a nameplate-kihajtót és csavard ki a névtáblát, illetve az alatta levő nagyobb gyűrűt, ami az L1 frontlencsét fogja.

A megfelelő eszköz itt kulcsfontosságú: a gumis kitekerők garantáltan nem tesznek kárt a gyűrűkben, minden méretbe megfelelőek lesznek, nem koptatják ki a festéket a vésésből és stabil fogást biztosítanak. Ha a menet sértetlen és a gyűrű mégsem mozdul, akkor nagyon kevés WD40-et felhordhatsz a találkozásukba fültisztító pálcával.

Az L2 lencsetagot nem kell kiszedned, mivel így már mindkét feléhez hozzáférsz.

Ha minden kint van, aminek kint kell lennie, akkor neki is állhatunk az üvegek tisztításának. Ehhez semmi másra nem lesz szükség, mint desztillált vízre és fültisztító pálcára, amivel jó nedvesen letakaríthatod a lerakódott port és gombát. A legtöbb gomba gond nélkül lejön ilyen módon. Ami ennél makacsabb, azt megpróbálhatod alkohollal leszedni, de az kárt tehet a bevonatban is (illetve a lencsetagok szélén levő fekete, fényvisszaverődést gátoló burkolást is hamarabb szedi le). Ha a bevonatot maga a gomba marta alá, akkor annak sajnos maradandó nyoma lesz.


[X] hirdetés

Nem árthat, ha nem csak magukat a lencséket, de az azokat befoglaló mélyedéseket, illetve a lefogó gyűrűket is megtisztítod, biztos ami biztos alapon.

A nedves lencsetagokat mikroszálas törlőkendővel tedd szárazzá és csíkmentessé. Ezt követően visszahelyezheted őket az A optikai blokkba, valamint a nameplate-et is visszacsavarhatod.

Ha most átnézel az optikán, láthatod, hogy az teljesen tiszta, így a műveletnek ezzel a részével készen is vagyunk.

Maradjunk még kicsit az A blokknál, mivel van rajta egy aluminium gyűrű, amit majd tisztítanunk kell (így le kell szedni). Ezt úgy szabadíthatod ki, ha először kicsavarod az egyetlen mély vájatban megbújó hosszúkás csavart. Mielőtt ezt megteszed, nyisd ki a blendelamellákat f/2.8-ig. Ez a hosszúkás csavar kapcsolja össze a külső tekerő gyűrűt a belső blendemechanikával, és a saját dolgodat könnyíted meg, ha emlékszel rá, milyen értékekre kell összeraknod.

Az A blokk fekete részén a túloldalon lesz még egy kisebb csavar, ezt is csavard ki és tedd félre (később elmondom, mire van). Van egy harmadik, lapos réz csavar is magán az 1-es gyűrűn, ezzel most ne foglalkozz. Ha mind a kettő említett csavar kint van, akkor egy egyszerű, lapos emelkedésű menetből kitekerheted a blendeállító gyűrűt, ami így már szabadon körbeforog. Ha lejött, akkor vedd ki belőle a piros nyíllal jelzett pöcköt és az alatta levő rugót (ez a kettő felel a rekeszállításkor érezhető és hallható kattanásokért).

Félre is teheted az A blokkot, csak az 1-es jelölésű alumínium gyűrű jön majd velünk megtisztulni. Szedjük ki a másik két alu gyűrűt is!

A 2-es és 3-as jelölésű gyűrűk a B fókuszblokkban vannak. Ezt felülről szemlélve két csavart látsz majd. Ezek akadályozzák meg, hogy a fókuszgyűrű teljesen körbeforogjon, de mielőtt kiszeded őket, a következő képen látható P1 jelölést feltétlen tedd meg. Állítsd a fókuszgyűrűt végtelen jelzésre, ekkora a belső helikoid (később 2B jelöléssel) és a 2-es gyűrű belső fele egy magasságba kerülnek. Ahol a belső helikoidon a kisebb bevágást látod, ott ejts apró karcot a külső (2-es) gyűrűn (piros karikával jelöltem). Ebből fogod tudni, hogy összeszereléskor hova kell érkeznie a két alkatrésznek ahhoz, hogy biztosan legyen végtelen fókuszod.

(A 2B belső helikoidon látsz még egy nagyobb bevágást is a P1-től 90 fokra, ebben közlekedik a 3-as gyűrű vezetőnyelve, ami egyenesben tartja az egész A optikai blokkot, de erről majd később).

Ha a két nagy csavart kiszedted, akkor a fókuszgyűrű szabadon körbeforog, és egy lapos emelkedésű menetből kitekerve le is tudod szedni a 3-as alsó gyűrűről. Ezek után ki tudod belőle tekerni a 2B belső helikoidot, ami így már szabadon forog, hiszen nem tartja a 3-as gyűrű vezetőnyelve.

Teljesen szabad az 1-2-3 aluminium gyűrű, ezek jöhetnek a 2B belső helikoiddal együtt a forró szappanos fürdőbe. A szappan és a forró víz természetesen önmagában nem hozza le a lerakódott zsírt, ezért fogkefével, körömkefével többször is át kell menni az alkatrészeken.

A fürdőt követően hajszárítóval melegítsd fel az alkatrészeket, így garantáltan minden víz pillanatok alatt elpárolog róluk és nem fognak korrodálni. Cserébe annyira tiszták lesznek, amennyire csak lehetnek.

Kezdhetjük az összeszerelést. Első körben vedd újra kézbe az A blokk fekete részét és a rekeszállító gyűrű finom menetéből töröld ki a régi kenést. Ide elég lesz új kenésnek egyetlen csepp gépolaj, mivel ez nem "teherviselő" menet. Látod, hogy nem kell sok: soha sehol ne áztasd el olajjal az optikát. Én mindig injekciós tűből adagolom és csak a menetekre jut belőle.

Ha a kenés kész, akkor csavard vissza a menetbe ütközésig a rekeszállító alu gyűrűt. Ütközés után csavard vissza f/2.8 értékig és ellenőrizd, hogy el tudod-e tekerni így f/22-ig (a viszonyítási pont természetesen az A blokk külső fekete részén a piros jelölés). Ne aggódj, hogy még nem kattog a rekeszskála.

Most vedd elő a hosszúkás csavart és ha az A blokkban a rekeszlamellák teljesen nyitva vannak, valamint a gyűrű f/2.8-on áll, akkor a csavarmenet pontosan a vájat alá fog esni. Ha valamiért a rekeszlamellák elmozdultak munka közben, semmi pánik, csak tekerd a vájatot a menet fölé (a jelzésen f/2.8 és f/22 között maradva). Ha becsavartad a csavart, akkor a gyűrű már mozgatja a lamellákat.

A "kattogás" visszaállításához csavard ki azt a kis réz színű csavart az 1-es alu gyűrűből, amivel eddig nem foglalkoztunk. Tedd be előbb a korábban kiszedett pöcköt, majd rá az az után kivett rugót, és csavard vissza a rögzítőcsavart. Így visszakaptad a rekeszfokozataidat.

Maradt még egy apró csavarunk, amit az 1-es blokk fekete részére kell visszacsavarni. Ez tartja majd az optikai blokkot a P1 jelölésnél levő bevágásba illeszkedve egyenesen, így ne feledd el visszatenni. Ezzel az 1-es blokk szerelése kész is.

Lássuk most a 2-es fókuszblokk összerakását. Először is vedd kezedbe a 2-es gyűrűt és csavard bele a 2B belső helikoidot. Ezt a menetet sok helyen megkezdheted, de akkor jártál el jól, ha a két gyűrű belső fele egy magasságba kerüléskor a korábbi P1 jelölésedet kiadja. Pár próbálkozás után sikerülni fog.

Ha a belső helikoid a megfelelő módon jár, akkor felülről (piros nyíl) és alulról (következő kép) is kend meg finoman gépzsírral és ha kell, egy csepp műszerolajjal.

Ahogy az olajjal, úgy a zsírral is bánj csínján: nem kell sok, csak éppen annyi, amennyi a meneteket megkeni és a menetek szélén kis mértékben felhalmozódik. Fontos tudnod ugyanis, hogy a zsírozás nem csak síkosítja és könnyíti a menetek forgását, de megfogja a port is, hogy ne kerülhessen szennyeződés a menetekbe. Ezért kell hagyni, hogy kis mértékbe kiüljön a helikoid szájaihoz is.

Jöhet a 3-as gyűrű kézbe vétele. Ez egy lapos menettel kapcsolódik a 2-eshez (piros nyilakkal jelölve), így kezdd el őket óvatosan összecsavarni. (Ezt megelőzően a 2-es gyűrűben a 2B helikoidot csavard egészen "fel", hogy alul minél kevésbé lógjon ki.) Pár fordulat után kicsit megkenheted a gépzsír+műszerolaj kombinációval, de ide sem kell sok!

Most jön az egyetlen trükkös rész: csavard össze a 2-es és 3-as gyűrűket ütközésig, aztán onnan vissza addig, hogy a jelölés szerint közelponttól a végtelenig kényelmesen el tudjon forogni egymáson a kettő. Megvan a helyes forgási ciklusod, most tekerd vissza a skálát közelpontra. Tekerd le a 2B helikoidot addig, hogy beleütközzön a 3-as gyűrű vezetőnyelvébe. A nyelv nem fog a vezetősínbe illeszkedni azonnal, ezért játssz a két gyűrűvel addig, amíg finoman fel-le tekergetve egymás fölé nem kerül a 2B széles bevágása és a vezetőnyelv. Ezen a ponton mágikus módon a nyelv a bevágásba ugrik és a belső helikoid nem fog tudni többé szabadon forogni, viszont cserébe a nyelv egyenesen vezeti, ahogy tekered a fókuszgyűrűt, és simán jár fel-le (ez nagyon erotikusra sikerült).

Ha jól csináltad, akkor most végtelenig tekerve a fókuszskálát belül látod, hogy az eredeti P1 jelölés is stimmel.

Most tekerd vissza a távolság-skálát kb. a 4 méteres értékig, és a két nagy rögzítő csavart helyezd vissza a fókuszblokkba. Ezzel megakadályozod, hogy a továbbiakban a 2-es és 3-as gyűrűk teljesen elforogjanak egymáson (mint már kitaláltad, az egyik csavar a közelpontot, a másik a végtelent jelenti a 2-es gyűrű skáláján.

Ezzel gyakorlatilag a B fókuszblokkot is megcsináltad. Nincs más dolgod, mint az A optikai blokkot belerakd a B fókuszblokkba, ügyelve arra, hogy a kis csavar a P1 jelölés bevágásába illeszkedjen.

Itt jut szerephez a szerelés elején jelzett kör alakú drót, ez ugyanis afféle "távtartó", amivel beállították, hogy a lencserendszer mennyire legyen távol a filmsíktól, vagyis hogy pontosan hol adja ki a végtelent. Ezt az A és B blokkok összeszerelése előtt természetesen tedd vissza.

Ha a két blokkot egymásba helyezted, fordítsd fel az optikát és a legelső lépésben kiszedett rögzítőgyűrűvel csavard őket újra össze hátulról. Készen is vagy.

Lett egy csodálatosan megtisztított, frissen zsírozott Tessarod, amit kb. még 100 évig nyugodtan használhatsz.

Tedd fel egy vázra és ellenőrizd, hogy elmegy-e a fókusz végtelenig, valamint hogy a rekeszértékeket helyesen kiadja-e. Ha minden megvan, akkor irány fotózni!

Ebben a cikkben nem érintettem magának az alumínium felületnek a felújítását, mert ez az optika külsőre rendben volt. Ha az alumínium felületek újrapolírozására lenne szükséged, ide kattintva egy másik cikkben és egy másik Tessaron azt is megnézheted.



Zárszó

Köszönöm, hogy elolvastad a cikket és ezzel te is megmentettél egy Tessart. A Magyar Tessar Fajtamentő Egyesület hálás neked!

Ha elakadtál valahol, vagy javításra adnál le optikát, ide kattintva elérhetsz és tájékozódhatsz a részletekről.

Ha vannak további kérdéseid, tapasztalataid vagy képeid Tessar objektívvel, szeretettel várunk a Vintage Pubban, ahol megoszthatod velünk!

Mutasd meg másoknak is, hogy mit találtál:




Közösködünk?

Ha maradt még bármi kérdésed, vagy elmondanád véleményedet, várunk a Vintage Pubban és a blog facebook-oldalán.



Érdemes követni:


Elmondhatod a magadét:

Népszavazol?

Ehhez a cikkhez jelenleg nincs elérhető szavazás. Felháborító!

További szerelős tartalmak:


Megmutatom a reumám: Schneider-Kreuznach Reomar 45mm f/2.8 adaptálás és teszt

T-22 menni street pancake

Irix 4/11 GFX mod

Szervizkör: Canon nFD 100mm f/2

Schneideritis: a meg nem értett szépség

Kodak Retina ″félobjektíves″ univerzális adapter

Pentacon SIX (P6) / Kiev-88 (K88) - Fujifilm GFX adapter házilag

Univerzális Contax/Kiev C/K adapter házilag (Leica/GFX/bármi)

Így készülnek a félbevágott objektív-szobrok

Makró körfény házilag

Polírpercek: Alumínium vintage optikák felújítása

Zeiss Ikon Contaflex-NEX adapter házilag (+Zeiss Pantar 4/75 teszt)

Három objektív hiba olyan közelről, ahogy még sosem láttad

Praktina - NEX univerzális adapter házilag

Egyedi fényképező markolat fából, házilag

Canon nFD 300mm f/2.8 L IF tisztítás és tesztképek

A csapágyazott Helios 40-2 története

Így ragaszthatod újra az elvált objektív-lencsetagokat

Erre a 20 dologra lesz szükséged objektív szereléshez (+tippek)

Gyönyörű bokeh-robbantás frontlencse-fordítással

Retekobi újjászületése

Altix-NEX konverter házilag

És most beszéljünk az objektív-gombáról!



Vannak még itt további érdekességek is:


Kodacolor VR 100: fellelt tekercs új és régi képekkel

Nikon extravaganza

Szubjektív: így váltottam Sony fullframeről Fuji középformátumra

Kiszínezett történelem: Terra Nova 1910-1913 (Scott antarktiszi expedíciója)

A gép alkot, az ember pihen

Ezek a leképezési hibák rontják el a napodat

Miért emelkednek ilyen meredeken a vintage optika árak?

Hol romlott el a Facebook?

Canon érdekességek és könyvajánló, Bob Shell nyomán

Életem hátterei (TFCD fotózás)

Így tehetsz színessé régi fekete-fehér fényképeket

Évértékelő @2021

TFCD poszt generátor

Lejárt tekercs: Konica FS-1 + Hexanon 1.2/57 + VX200 film

10 kérdés, 10 válasz. 10 éves a hispan’s photoblog

Szabad-e világító sirályt fotózni?

Időutazás: 5 fotós hír 2030-ból

Ilyen volt a fotós OKJ (+all-in-one tétel)

Te is fertőzött lehetsz: támad a vintázs-kór

Így készült a forgó Parlament

A legöregebb objektív, amivel valaha fotóztam (Petzval kaland)

Hogyan készül a minibolygó (és a csőpanoráma?)

Gangvadászati kisokos

Évértékelő @2020

Hogyan állj pont szembe a Parlamenttel?

Milyen objektívvel fotózzak portrét?

Miért működnek az objektívek?

Ezért imádod a vintage objektíveket

Évértékelő @2019

Hogyan és miért válassz (egy) analóg/vintage rendszert magadnak?

Robbantott ábra kisokos

Balkán Disney

Képzelt beszélgetés egy TFCD/portré fotózás előtt, alatt és után

8 kocka egy közel 100 éves, középformátumú Zeiss Ikonnal

A szürke színei

Sony A7III: a mirrorless jelene és jövője

In memoriam Mamiya ZE

13 különleges kamera a fotózás történetéből

Miért radioaktív az objektívem?

Kezdő fotós kisokos

A 60 utolsó fotó a bontásra ítélt Olimpia Szellemhotelből

A kamu vörös karika pszichológiája

Pirosszka (ingyom-bingyom TFCD fotózás)

Viltrox EF-NEX III gyorsteszt

A boldog fotós lájk nélkül él

10 tipp régi objektív vásárláshoz

Mi a gond a modern objektívekkel?

Így ölte meg az A7 a DSLR-emet

35mm történelem

További cikkek a tudásbázisban...

Köszönetnyilvánítás

A szakmai tanácsokat és segítséget köszönöm Pap Gyulának! A kódolásban nyújtott segítséget köszönöm Pintér Zsoltnak.

BIO

A cikk szerzője 2011-ben kezdett fotózni. A mai napig abszolút amatőrnek vallja magát, aki sokkal inkább az alkotás öröméért, mint bármilyen javadalmazásért dolgozik. Végigjárta a digitálisok ranglétráját (350D, 20D, 50D, 5DMII, A7, A7II, A7III, GFX 50S II), de egyre többet játszik analógokkal is. Időközben rájött, hogy az optika sokkal fontosabb, mint a váz. Valamiért ösztönösen szereti a mirrorlesst és a minél egyszerűbb, de agyafúrtabb megoldásokat. Saját magára a "géptulajdonos" megjelölést szereti alkalmazni, ami jobban lefedi technikai részletek iránti rajongását. 2021-ben okleveles fotográfus lett, legyen ez akár jó, akár rossz dolog.

Manuális objektívekkel 2014 eleje óta foglalkozik, 2015-ben pedig összegyűjtötte és letesztelte a legtöbb elérhető árú 50mm-es optikát. Nem csak gyűjti, de szereti, javítja, és használja is objektívjeit, hiszen a vitrinben tartott felszerelésnek csak ára van, nem pedig értéke. Ha hívják, örömmel osztja meg tapasztalatait és élményeit személyesen is élő előadásokon vagy a vintage pub személyes találkozóin, ezen felül pedig szorgosan építi az online is elérhető tudásbázist.

A fotózásnak minden lépését fontosnak tartja, ezért a gondolat teremtő erejéről és az alkotás önmagára visszamutató értelméről és boldogságáról is sokat lehet hallani nála. Ha csatlakoznál hozzá, a vintage pubban általában megtalálod, a pult mellett rögtön jobbra. Tovább...

hispan's photoblog C 2011-2024 (eredeti megjelenés: 2019. május 13., utolsó módosítás: 2021. április 8.)